施工中常用的小技巧，工地新人必看！

 很多刚踏入工地的人都会有很多的困惑，感觉学校学的东西完全派不上用场，如同“大炮打蚊子”，完全找不到方向，想表现一番自己，发现得到的总是白眼，想跟在后面好好学技术，却发现除了放线就没事可干，总想着自己能够露一手，却发现无从下手。兄弟也算过来人，在这就抛砖引玉，讨论一些工地上新人能用的一些小技巧，希望对新人有帮助。兄弟我会分施工的各个阶段逐个讲解，若有不对之处，还请各位不吝指出。

一、常用弧形计算方法

现在建筑物的设计越来越多的采用了圆弧的造形，也我们主体施工中、装修施工带来许多的难度。

如，在一个已成形的弧形地面上贴大理石。要求大理石缝是同心弧、再比如，主体结构已留出一个砼圆弧线条，在装修的时候做出一个绝对准确的粉刷所使用的模具，如椭圆吊顶施工

二、自制绕线工具（φ6钢筋制作）

三、快速计算钢筋重量的公式

钢筋每米重量＝0.00617*钢筋直径的平方。

四、如何确定保险丝的大小

单相用电器，可根据其功率１ＫＷ＝５Ａ，三相电器１ＫＷ＝２Ａ．由此可以选择导线，保险丝的大小．

五、砖混结构现浇楼板施工缝的设置与处理

1、施工缝设置的时间界定

大面积的楼层现浇板施工过程中，往往会因为施工技术和劳动力组织上的原因，或者是分段考虑流水施工，不能连续地将每层楼上的现浇板整体浇筑完成，当间歇时间预计超过规定的时间时，应预先选定适当的部位设置施工缝。

2、施工缝的设置位置

砖混结构的住宅楼、办公楼等楼房的楼层现浇板大多数是双向板，而施工缝的留置位置从调查情况来看，在设计的施工图纸中，大多数图纸并没有单独注明现浇板施工缝的设计要求。

现阶段主要有以下几种留置方法：

1）.第一种留置方法：

现浇板施工缝沿着横向设置在现浇板跨中1/3范围内，虽然留置在结构受剪力较小处，但是很难保证结构计算时的力学假定（即不能完全保证楼板的整体性），由于混凝土楼板的收缩或者在长期荷载作用下，往往会在这种施工缝处产生裂缝，甚至会出现贯通缝，将地板砖拉裂，既影响美观，又会渗水，引起钢筋锈蚀。重者影响结构安全，影响楼房使用寿命。

这种现浇楼板产生裂缝的主要原因，是因为砖混结构楼房的砖墙刚度太大，限制着现浇板混凝土的自由收缩，（实质上是因为混凝土的线膨胀系数与砖砌体的线膨胀系数相差太大引起的）。当收缩达到一定程度时，首先在现浇板的施工缝处产生裂缝，因为这个截面上新旧混凝土粘结力差，结合不牢固。这种非自由收缩不象框架结构楼房楼层现浇板那样自由，因为框架柱相对于砖墙来说柔性较大，刚度较小。由同一种材料（钢筋混凝土）的柱、梁、板构成的框架结构。楼房整体基本上是各向同性的。因此，框架结构基本楼房现浇板的施工缝即使留设在跨中1/3范围内，只要按规范规定处理。一般情况不会出现裂缝。

这种留置现浇板施工缝的方法，比较难施工。施工缝的处理需按规范要求，在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度应达到不小于1.2MPa而且需要剔凿掉松动的石子和软弱的混凝土层，然后用压力水冲洗干净，而且要求充分湿润保潮，不小于24h在浇筑混凝土前宜先铺一层10-15mm厚的水泥砂浆，其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。

2）.第二种留置方法：

现浇板施工缝留置在承重横墙上中线处，这种留置施工缝的方法符合规范规定在剪力较小处，能消除因施工缝在跨中1/3范围内处理不好引起的裂缝。具体做法是：

①先在承重横墙上中线设置通常垫木或钢管，一是作为现浇板负筋的临时支撑，二是可以作为浇筑现浇板混凝土的临时支撑，二是可以作为浇筑现浇板混凝土的临时侧面模板。

②浇筑混凝土完成后，待混凝土达到1.2MP时。将中心线处多余浇筑的混凝土剔凿掉。

③剔凿至中心线处的密实混凝土时，需要用压力水冲洗干净，并且要求保持湿润24小时以上，残留在混凝土表面上的积水应清除。

④铺设一层10-15mm厚的水泥砂浆（其配合比与混凝土内的砂浆成分相同）。

⑤二次浇筑现浇板混凝土。

众所周知，如果通过建筑施工能完全达到设计效果、符合结构设计时的力学假定，那么说明能保证结构安全和建筑物的使用寿命。反之，通过建筑施工，即使水平再高的建筑技术队伍去施工，也保证不了（或者很难施工、很难保证）原设计效果的话，就应该改变原设计计算力学模型的假定，况且施工规范规定，施工缝要按设计要求留置。

3、楼层现浇板设计施工缝的处理方法

这种处理施工缝的方法，是在总结上述施工缝处理方法的优点的基础上，综合考虑出来的，供各位同行参考：

楼层现浇板设计施工缝的具体做法：

1）、改变预留施工缝的支座支承情况，改为简支支座，断开负筋，调整此处板底筋（配筋量增大）和负筋（配筋量减小）。这样，改变了楼板受力状态，应重新设计计算，并征得设计单位同意。

2）、降低标高（降低一个现浇板厚度标高），此调整影响结构抗震性能很小，因为楼房水平方向靠圈梁拉结，竖向靠构造柱拉结。

3）、施工缝处浇筑混凝土时，可先浇筑圈梁混凝土，后浇筑现浇板混凝土，直接在截面处设置现浇板的垂直侧模，将混凝土振捣密实。

4）、设计施工缝设置的间距确定：大面积楼层结构设计时，应该沿纵向每隔20米左右设置一条施工缝。这样做既能保证原设计力学假定，又能消除现浇板收缩裂缝，同时也能解决由于屋面现浇板热胀引起的顶层窗洞口处出现八字缝。

通过以上的几种方法与措施基本上可以克服由于施工缝留的部位不当引起的裂缝等质量事故。

六、防水混凝土施工缝处理技巧

施工中，防水混凝土应连续浇筑，少留施工缝。必须留设施工缝时，应埋设好止水条或止水带，以提高混凝土抗渗能力，保证建筑物的使用功能。

目前，施工缝防水的构造作法主要有三种：(1)在施工缝处的迎水面外贴止水带或刷防水涂料、抹防水砂浆；(2)在墙中固定遇水膨胀止水条；(3)在墙体中部埋设止水带。其中第一种作法属外作法，施工较容易，后两种作法固定止水条和止水带比较困难。

本文主要介绍在实际工程中总结的固定止水条和钢板止水带的两个小技巧。

1、遇水膨胀水条固定方法

通常在施工缝处固定膨胀止水条的难点主要有两个，第一是在固定止水条时。下层混凝土强度已经非常高了，钉钢钉非常困难；第二是在固定止水条时上部墙体钢筋已经绑扎成型，用锤子固定不易操作。

解决方法非常简单，就是在下层混凝土刚刚浇筑完成时，将钢钉插入混凝土，待固定止水条时只要用力一按，就可以固定牢固了。

具体操作时应注意以下几点。

(1)钢钉间距在800-1000mm之I司，不宜过大。埋设时钉尖应该向上。

(2)钢钉应埋人新浇混凝土面以下10mm左右。因为施工处理时须将下层混凝土表面浮浆及松动石子剔凿掉，浮浆层厚度为30-50mm。剔凿后钢钉田U好露出30mm左右。钢钉长度应在70mm以上，以保证足够的埋深，在剔凿时不易脱落。

(3)止水条遇到雨水或施工用水会自然膨胀，建议止水条在墙体模板拼装前固定。

2、钢板止水带固定方法

钢板止水带固定难点在于墙体中部没有钢筋，止水带无处固定。即使做了临时支撑．在浇筑混凝土时也易产生位移。

解决方法就是在止水带中间两侧各焊一个“T”形钢筋支架，间距是墙体竖向或水平钢筋间距的倍数，但不超过800mm，在墙体水平与竖向钢筋交点处将支架与节点绑扎牢固。为防止出现返锈现象，其长度为墙体厚度减去2倍保护层的厚度。

七、地下室底板开裂治理技巧

地下室底板开裂现象发生后，随之而来的是渗漏水问题。而地下水往往有较高的压力，要处理好裂缝，消除地下室渗漏水现象就成了一大难题。这是一种标本兼治的治理方案。

1．做底板防渗惟幕

采用高压化学注浆技术在底板的下表面〔即迎水面〕注化学浆液，将决大部分水封住。

在底板迎水面注浆有2种方案；一种案是在底板迎水面整体注浆，在底板下形成整体止水帷幕，该方案适应于底板大面积开裂且裂纹较多的情况；另一种方案是沿裂纹约1m宽的止水帷幕。该方案适用于底板裂纹少而稀的情况。注浆工艺如下。

⑴钻孔用风钻钻孔穿透底板，孔径25mm，孔距1.5~2.m。

⑵安设注浆管，将注浆管放入孔内，将注浆管与注浆孔之间的孔隙封闭。

⑶设备调试检查注浆泵等设备运行是否正常。

⑷配制化学浆液配制以水泥，水玻璃为主的化学浆液，均采用无污染的无机材料，根据施工中的进浆情况和注浆压力及时调整配合比。

⑸冲洗注浆之前先用高压水冲洗注浆管，排除注浆管内的堵塞物。

⑹注浆将配制好的浆液采用高压注入，注浆压力为2~2.5MPa,至返浆时终止注浆.

2.做底板表面刚性防渗层

用防渗灵在底板表面沿裂缝做刚性防渗层,具体做法是;对一般裂缝抹300mm宽的防渗灵面层,对严重的裂缝沿裂缝凿出一条小沟,小沟的口宽40~50mm,下口宽30mm,深30mm,沿小沟涂满防渗灵。在抹防渗灵的同时，预埋注柔性浆液的注浆管，将裂缝封闭并形成防渗面层。

3．柔性防水层

在裂缝内注入柔性防水材料。此柔性材料有遇水膨胀的特性。具体做法是，用风钻沿裂缝钻倾角45度的小斜孔，孔径15mm，孔距2m，控制深度600mm，用手摇泵注入柔性浆液。应注意将柔性浆液注浆孔与底板迎水面注浆孔交叉布置。

完成上述施工后，还应根据实际情况做一些相应处理；例如底板配筋少，宜在防渗治理后在底板表面现浇一层适宜厚度的钢混凝土，以提高配筋率；如果底板结构被破坏，应先进行结构补强，再做防水治理，底板如果需要抗浮。应先用锚杆，锚索解决抗浮问题，再做防水治理，地下室用途如果发生改变，应根据地下室使用功能对地下室的结构、构造和防渗要求进行综合治理。

八、盘园钢筋拉伸前取样，应用木锤捶直后送样，避免延伸率指标的不真实；

九、后浇带施工做法：

楼层后浇带先用木模板做成锯齿，然后在后浇带里填满砂子，这样就很好的解决了漏浆（用密目网：当混凝土塌落度大时，效果很不理想）。浇筑后浇带时，只需要打开底模，放掉砂子，简单清理一下。

十、处理阴角的方法。

阴角器的制作做法：用小角钢（必须严格精准，为90度直角）大概40mm长，前端阳角焊接一小段钢锯条（大概伸出5mm长），后端安装一把手就可。

十一、室外混凝土排水管的安装方法：

按照通常的方法安装，闭水试验经常出现渗漏。下面我介绍一种我们摸索的方法，这种方法叫内堵外抹法，具体做法是：管道按设计标高就位后，在管上部剔凿一孔，孔不宜过大，以手能伸入为宜。在管内用1：1水泥砂浆把接缝密封堵好后，上面的孔洞上面先覆盖两层密目钢丝网，用1：2.5水泥砂浆封堵处理。管外侧接头按照通常的方法处理就可。按这种方法处理的混凝土管道接头，经闭水试验，无一渗漏，减少了许多后顾之忧。

十二、如何处理卫生间防水问题:

蹲式大便器的厕所在结构上低于厕所外面很多，一般在20到875px之间。里面多采用轻集料砼填充。但是在后期，由于装饰面层无防水作用，致使水份能渗到填充层里面去，虽然最下面有防水层保护，可是由于水份在填充层里面无法排出，天长日久，会致使一些防水薄弱部位造成渗漏，经试验，能很好的解决厕所渗漏的发生！

十三、常温下砌砖施工时，不得用干砖，应提前浇水润湿。

规范规定粘土砖应提前1~2天浇水润湿，要求的含水率为10~15%，但是施工现场不易测定，所以，施工现场一般以水浸入砖四边1.5~50px左右为宜。

十四、装修厨房应注意以下方面：

1.台面：应选用防火、防水材料制作台面。若做橱柜，最好用成品。台面的高度应以家里最常做饭的人的身高为依据来确定。通常*作台的高度为80~85厘米；水槽两侧一般应各有一个长40~60厘米的台面，一边供放置未洗过的菜，一边放置洗过的菜；如果餐桌不在厨房里，那么灶台边上还应设一块40~60厘米长的台面，用来暂时放刚出锅的菜。橱柜的背面要做挡水板，即背面要高出台面一些，以防止水流到橱柜的背面，使基材膨胀，造成开裂、脱落等想象。

2.顶面：最好吊全顶，以便于擦洗。通常用PVC、铝塑扣板吊顶。注意应选用抗老化的材料，因为厨房整天烟熏火燎的，装修材料老化的快。

3.地面：最好选用防滑地转，并且接缝要小，以减少污垢的积藏，便于打扫。厨房地面应有地漏，以便于地面的清洗和排水.

4.墙面：最好用瓷砖贴到顶，以便于擦洗。有些住宅，厨房的墙砖只贴到1.8米高，这是不够的，需要补贴到顶。

5.光线：中餐很讲究色，因此厨房内光线要充足，晚上的灯光也要够亮，并且灯光的颜色应该是白色的，否则会影响对色泽的判断，饭菜的火候不易掌握。同时还要避免灯光产生阴影，尽量不用射灯。

6.抽油烟机：由于中餐就煎、炒、烹、炸，油烟较多，所以抽油烟机要选功率大的。市场上有一种抽油烟机架，可以把抽油烟机直接搁在上面，很方便，且它的两侧是玻璃或铁皮做的隔板，既可以防止油滴四溅，也可以形成一个相对封闭的空间，使抽油烟机排油烟更彻底。必要时，还可以考虑加装一个排气扇，以保证油烟能被清除干净。

7.冰箱：一定要事先设计好冰箱的位置，以使“工作三角”设计合理。注意不要让冰箱紧挨着水槽，以免溅上水。

8.插座：厨房的电器越来越多，必须事先设计好各自的合理位置，并安好插座。应注意冰箱最好不要与其他电器共用一个插座。厨房里通常有的电器包括：冰箱、微波炉、食品加工机、电饭锅、抽油烟机、消毒柜、洗碗机、豆浆机等，应根据各自的功率，分别安装插座，避免一个接线板同时接好几个大功率电器的情况。另外，插座均需安装漏电保护装置。

9.餐橱：厨房里应有餐橱，以用来放餐具，避免餐具暴露在外。厨房里锅碗瓢盆、瓶瓶罐罐等物品既多又杂，如果暴露在外，易沾油污，且有难清洗，因此餐橱应尽量封闭；由于各种餐具、厨具大小不一，如大勺、小勺，酒杯、筷子等，混放在一起，取放很不方便，因此餐橱应多做分隔，抽屉里也最好分成大小不等的隔断，将各种餐具分门别类地存放，既方便又整齐。

10.煤气：厨房里管道很多，通常为了美观而用吊橱等把管道遮蔽起来。但应注意煤气管道不能做暗管，必须露在外面，煤气表也严禁移动，同时应考虑抄表是否方便。

十五、装修合同签订时应注意以下方面：

预算中的低估高冒:所谓低估，可以分成两个方面，一是把材料的实际用量低估，比如电线，估算用量100m，而实际用量可能在500m以上。在做预算时，把每米的人工单价和材料单价开足高估，同时在合同中规定电线用量按实结算，由于消费者并不清楚100m电线究竟能拉几个回路，认为100m电线已绰绰有余，于是在实际施工时，不得不按高怙的单价付钱，糊里糊涂被“公平合理”地斩了一刀。二是把总的费用低估，其做法是故意在预算中遗漏一些项目，或者用一些模棱两可的词语，然后在实际施工时追加费用，实现总费用的高冒。比如在合同(预算)中规定：“排水管，每间人工费200元，材料按实结算”。在实际施工时，只排进入水管不排出水管，消费者要求其排出水管则追加费用。理由是“排水管是指自来水管，不是排污水管”。这时吃亏的往往也是消费者。低估高冒的手法常用来诱使消费者与其签订合同，一旦成功再逐级加码，达到“斩客”的目的。

在签订标准的家装合同时，由于条款既多且杂，其中不仅有很多有关装修的专业内容，而且还包含了不少法律方面的内容，稍不注意，就会掉入陷阱，所以要特别注意以下几个方面，这些都是容易出现纠纷的问题：

1. 合同主体不明晰。

合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。这里应注意一个细节，很多公司只盖一个有公司名称的章，你必须要求装饰公司将内容填满，并进行核对。还应注意签订合同的装饰公司，是否与合同最后盖章的公司名称一致。如果不符，必须问明二者之间的关系，并在合同上注明。如此作的理由是一旦发生纠纷，一定要有装饰公司比较完整的法人登记情况，以备将来投诉或起诉，省去查询的麻烦，而且能够找到确切的责任承担者。

2. 装修工程书面文件不全。

经双方认可的工程预算书，以及全套设计施工图纸，均为合同的有效构成要件。有些装饰公司在与装修户签订装修合同时，这些书面文件不全，会给以后进行装修带来隐患。装修户应把以上三项文件及支付费用的单据妥善保存。

3. 双方权利义务不清不全。

合同中规定了为保证工程顺利进行，甲乙双方应做的工作。对于消费者来讲，尤其应注意合同中规定的下列几项：为了确保建筑物安全，不能拆动室内承重结构。如果拆改原建筑物的非承重结构或设备管线的，应到房屋管理部门办理相应的审批手续。如果在施工期间，该居室仍被装修户部分使用的，装修户应负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。在不妨碍施工队正常作业的情况下，装修户可以随时对工程的进度、质量进行检查。

4. 增减项未加入合同。

很多装修户在装修前，对于装修费已做出了一个预算，并按此费用去选择装饰公司。目前在装修工程的实际履行中，增加施工项目的现象很多。一些装饰公司开始有意把报价做的很低，然后再开工后逐步增加，让装修户无法再找另外的装饰公司，只好同意他们的要求，使得最后的装修总价远远超出初始报价。所以装修户在合同签订时，最好经过多方了解，弄清自己所支出的费用与居室面积及施工项目所需的费用是否相当。对工程项目变更应谨慎。有些装修户在变更工程项目时，不考虑造价问题，不补签合同，而装饰公司工程做完后，趁机漫天要价。因此，如果在施工的过程中，因为施工项目的增减或其他因素，需对原合同进行变更的，装修户与装饰公司必须协商一致，并签订书面的变更协议，与此相关的工期、工程预算及图纸都要做出变更，并经双方签字确认。

5. 材料进门不验收。

鉴于装修材料品牌及价格等因素，目前大部分装饰公司都建议装修户选择“乙方包工、不分包料，甲方提供部分材料”。那么在材料供应上，双方都应负一定的责任。消费者有义务按约定提供材料，并请装饰公司对自己提供的材料办理交接手续。装饰公司无权擅自更换装修户提供的材料，如果发现问题应及时协调，采取更换、替代等补救措施，避免以后因工程质量出现争议时，装饰公司以装修户提供的材料不合格为借口，拒绝修理或赔偿。而对装饰公司提供的材料，装修户应进行检验，一旦装饰公司有隐瞒材料，或者使用不符合约定标准的材料是施工的情况，消费者有权要求重做、修理、更换、减少价款或赔偿损失等。

6. 质量标准不清楚。

目前各省市都制定了一些关于家庭居室装饰工程承包发包及施工管理的规定，要求以《家庭居室装饰工程质量验收标准》以及当地制定的一些标准为工程质量验收标准，并在家居装饰合同中约定。如果合同中不作规定，一旦出了问题就很难处理。

购买瓷砖时怎样防止上当受骗？

普通消费者在购买瓷砖时，不能轻信卖主的介绍，也不能轻信包装上的介绍，而是要多了解一些瓷砖选购的常识，仔细挑选。因为瓷砖市场上有“陷阱”，稍不注意就会上当。

一些经销商为了谋取利益，把一些成箱的瓷砖拆开后更换包装，然后重新加盖伪造的等级章，二等的标成一等，一等的标成优质品，以次充好。一般的消费者很难区别一等品与二等品之间的差别。

有的厂家也作假。一箱一等品的瓷砖中，只有上下几块石一等品，而中间的则掺上了一些二等品。装修户一般打开箱只看上面的，就容易上当。

因此，购买瓷砖时，最好找懂行的人一同去帮忙把关，并注意以下几点，这样可避免上当受骗：

1. 看包装上是否印有产品的名称、商标、规格、级别、色号及易碎、防水等方面的标志

2. 看是否按产品规格、级别、色号、尺寸等分别包装。

3. 看个箱中产品之间的颜色是否一致，又无色差，可以拿出几块砖拚放在一起，在光线下仔细观看。好的产品色差很小，产品之间色调基本一致；而差的产品色差较大，色调深浅不一，参差不齐。

4. 看各箱种产品的规格是否一致。好的产品规格偏差小，铺砖后，产品整齐划一，砖缝平直，装饰效果好；而差的产品规格偏差达，产品之间尺寸不一，铺贴后，砖缝很难对齐，装饰效果会大打折扣

自己买材料便宜吗

装修户往往认为，装饰公司在买材料的过程中肯定会从中虚报价格，如果自己去买材料肯定会便宜。但事实上未必如此。

装饰公司因为经常买材料，且用量很大，所以一般对各材料商的情况了解非常清楚，并大多有自己长期固定的关系户，可以从材料商那里享受批发价，然后按零售价给装修户报价，赚取其中的差价。而自己购买材料，量少，且散户只能按零售价买，差价虽然没有被装饰公司赚去，但自己也得不着，所以自己买材料并不省钱。另外，买材料往往都得跑很多趟，要打伤很多功夫不说，还要加上交通费、运输费等等，最后的总花费往往比装饰公司买的材料还要贵。并且出现质量为题换货、退货还很难办。因此，除非你与材料商非常熟悉，可以享受优惠，否则自己买材料并不便宜

十六、卫生间装修应注意以下方面：

1. 地面。卫生间的地面要注意防水、防滑。卫生间的地面装饰材料最好采用有凸起花纹的防滑地转，这种地砖不仅有良好的防水性能，而且即使在沾水的情况下也不会太滑。

2. 墙面：卫生间的墙壁也要防水、防潮，所以一般选择墙砖，应注意挑选与地砖配套的墙砖，使卫生间的装修风格统一。

3. 顶面：卫生间的顶部防潮、遮掩最重要。最好采用防水性能较好的PVC扣板做吊顶，这种扣板可以安装在龙骨上，还能起到遮掩管道的作用。还可以用玻璃和半透明板材等做吊顶。另外，也可用防水涂料刷顶。

4. 洁具：洁具和一些配套设施应该备全。卫生洁具主要有浴缸或淋浴房、洗面盆、便器等，配套设施有梳妆镜、毛巾架、肥皂缸、浴缸把手等。家中如有老人或残疾人，最好坐便器边也按三个扶手。

5. 橱柜：卫生间里的洗浴用品、化妆用品体积不大，数量却不少。最好作一个小橱柜会架子来放置它们。但因考虑到卫生间潮湿，应尽量减少木制品的使用。如果一定要用木制品的话，也应采用防火板或耐水性强的材料。

6. 门扇：卫生间的门要选择防水、防锈、防火、防腐的材质，最好不用木门，以防日后受潮变形。卫生间应有门槛，以阻止水溢出来。

7. 电器：卫生间里比较潮湿，所以在安装电灯、电线时要格外小心。开关最好有安全保护装置，插座最好选用带有防水盖的。因为卫生间的电线不宜暴露在外，所以注意事先想到哪里需要留插座、接头。卫生间常用的电器有热水器、暖风机、顶灯、洗衣机等。需要提醒的是，如果需要在卫生间里化妆，千万不要忘了在梳妆镜上面设一盏灯，边上最好再预留一个插座，用来给刮胡刀充电或使用吹风机。

8. 暖气：一般的装修现在多采用"浴霸",也有采用挂壁式暖风机。

9. 下水：卫生间的地面要留有下水口，且地面要有一定的坡度，以免积存水。最好做一个冲拖把的池子，并解决好洗衣机排水的问题。

十七、洗脸盆台面用什么材料好？

洗脸盆台面一般选用不怕水、质地坚硬、装饰效果好的材料做台面，如大理石、花岗石、人造石等。不同的材料质地不同，装饰效果及价位差别很大。

1. 花岗石台面：普通的有五莲花、孔雀绿、雪花白、兰星等。花岗石质地坚硬、价格便宜，但装饰效果差。

2. 大理石台面：高档的有米黄石、啡网、大花绿、大花白、挪威红等。大理石较脆、不易加工、价格较高，但是纹样装饰华丽。

3. 人造石（天然合成树脂）台面：它是一种新型复合材料，可以仿制成各种质地和纹样的天然石材效果。另外，现场加工后非常严密，也非常坚硬，并且没有辐射，对人体无害，所以用人造石做洗脸盆台面是未来发展的方向。

十八、装修有以下地方需进行防水处理：

那些地方应作防水处理？

家庭装修中应做的防水处理主要在厨房、卫生间。建好的住宅在交付使用时，一般不会出现渗漏现象。但家庭装修中常常对卫浴设施和上下水管线移动位置，这就会使原有的防水层遭到破坏。在这种情况下，就要重新做防水处理。需作防水处理的有以下几个部位：

1. 重铺地砖的地面：厨卫地面在重新装修时，防水层最易被破坏。装修时要尽量保护好原有的防水层，一旦破坏，必须及时修补，重新做防水层。更换地砖时，将原来的地砖凿去后，应先用水泥砂浆把地面抹平，用聚氨酯防水涂料反复涂刷2~3遍。注意涂刷要均匀，以免又的地方过薄，造成渗漏。

2. 与洗浴设施邻近的墙面：洗面盆，水槽使用时水会溅到邻近的墙上，如果没有防水层的保护，墙壁容易潮湿，发生霉变。因此在铺墙面瓷砖之前，一定要做好墙面的防水处理，但是非承重的轻质墙体，至少要做到1.8米高，最好整面墙都做防水处理。与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高，与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。

3. 墙面与地面、上下水管与地面的接缝处：渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位，原因是管根、地漏等部位松动、粘接不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭接长度不够所造成。这些边边角角是最容易出现渗漏的地方，要注意薄弱部位细部节点的施工，防水涂料一定要涂抹到位。管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根，从地面起向上刷10~20厘米的聚氨酯防水涂料，然后在地面再做聚氨酯防水层，加上原防水层，组成复合型防水层，以增强防水性能。

4. 内埋水管的墙壁：在墙体内埋水管，应做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后再凹槽内刷聚氨酯防水涂料，进行防水处理。

5. 排污口和地漏：厨卫的地面必须坡向地漏口，以使排水流畅，不积水。装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管及地漏位置。

十九、板式楼梯施工缝处理

一般将施工缝留在第三步。在进行后续砼施工时如果不处理好施工缝那么拆模后会很明显出现缝口，既影响美观也可能因为应力集中引起裂缝。即使设立侧模、很认真的清理有时也不能避免。我们在实际施工中采取以下方法：1、交代模板工支撑楼梯板底模时只支撑到施工缝处，让多余的砼或其他垃圾等掉落；2、支好侧模。保证施工缝垂直于板面；3、下次浇筑砼时先用点冲泵的砼浇在施工缝处约3CM厚，15-20CM宽充当去石砼。

二十、冬季装修施工完后，墙面、顶棚容易出现裂缝。

我们施工完后一般各个房间放一盆清水，可防止墙面、顶棚等干燥太快干裂。

二十一、钢板的重量计算方法：

如8mm厚的钢板每平米的重量=8*7.85(1mm厚钢板重量)=62.8Kg

二十二、地板砖铺装时很容易出现空鼓，特别是边角部位，修补方法是在地板砖缝处灌水泥浆，如果地板砖中间有空鼓，那就只好重新铺装了！